□余观祥

　　萧绍一带自古就有吃酱货和霉货的习惯，如甜酱、霉毛豆、霉苋菜、霉干菜、霉豆腐等，这也是沙地人的最爱。这些酱货和霉货，在缺衣少食的年代，是沙地人的“长下饭”，一年四季用来配饭吃。

　　以前，每家每户都会做酱货和霉货，但制作手艺决定着味道的好坏。小队里的兴二婆婆做的酱货和霉货声名在外，特别是做的甜酱、霉毛豆和霉苋菜梗，素有“酱霉三绝”之美称。

　　每年夏至过后，兴二婆婆总会拿上一小袋新收的小麦，急匆匆地去大队的粮食加工场打些“头落粉”（头道粉）及“二落粉”（二道粉）回来。头落粉备在家里，做些手工面或摊点“麦糊烧”吃，二落粉比头落粉差一个档次，主要用来做甜酱吃。当然，头落粉也可做甜酱，但二落粉做甜酱划算，也不会影响甜酱的品质，兴二婆婆常常用二落粉做甜酱，这是她一贯的选项。

　　做甜酱，是工序多、过程长的活计。第一道工序是做酱饼。兴二婆婆做酱饼，从洋粉袋中把二落粉倒入尺八镬里，加上适量的水，双手不停地用力搓揉。搓揉成一个既长又圆的长面团，断面到大碗碗口一样粗细了，就用“卜刀”一刀一刀地切开，中间用手指挖个铜板大小的圆孔，便于以后用来穿绳。然后，把切开的饼坯摊放在干净的团箕上，待饼坯全部做好后，一个个放入水中煮熟，过一会儿再一一捞起，摊放在有芦苇叶的团箕上，等待饼坯把水分自然蒸发掉，然后把这些饼坯放到阴凉角落处，等待饼坯上长出毛茸茸的“乌花毛头”（食用菌）。

　　过上十天半月，这些饼坯渐渐变得坚硬了，饼面上长满了许多“乌花毛头”，兴二婆婆用细绳一个接一个穿起来，挂在有太阳照射的廊柱上不间断地晒，这时的饼坯，大家称之为“酱饼”。酱饼晒到一个个都开裂了，掸去“乌花毛头”，拗成一个个小块，放入钵头内，再加入适量的盐汤水，然后在太阳底下一天天暴晒，遇到下雨便搬进屋，有太阳就搬出去晒，这就是所谓的晒甜酱，也是做酱的第二道工序。而那只晒酱的钵头，大家通称为“酱缸钵头”。

　　时下流行的某酱油，在电视上经常做的一句广告词：“晒足180天，晒出美味晒出鲜”。其与兴二婆婆做甜酱有异曲同工之妙。酱油，也是用传统的发酵工艺实现晒出美味晒出鲜。酱缸钵头里的酱饼，经过一天天暴晒，在太阳和盐汤水的作用下渐渐变软变稠了，继后慢慢地发酵。到这时候，兴二婆婆会时不时地用两根长筷子一样的细竹棒，到酱缸钵头里去搅几下，确保甜酱上下充分发酵。一天天晒、一次次搅，酱缸钵头里颜色渐渐变红了，酱香也幽幽地溢出来了，兴二婆婆再充分地搅匀，用筷子捞出一点，用舌尖尝一尝，如还毫无甜味，再继续晒，一旦有甜感了，这甜酱也快水到渠成了，这是最后一道工序。晒酱时，当酱味飘开来时，馋嘴的小孩会趁兴二婆婆不注意，偷偷地用食指向酱钵头内蘸蘸，迅速放入口中过把甜酱瘾。

　　甜酱做成后，兴二婆婆拿上陶瓷菜瓶，小心翼翼地一勺一勺将其灌在菜瓶内，供日后慢慢享用。甜酱集甜味、咸味、香味于一体，在菜瓶里存放一段时间后，口味会更纯。可放点菜油蒸着吃，蒸鱼吃，也可作蘸酱用，蘸饭焐茄子、饭焐萝卜吃，当然蒸鸡冠油吃是绝配。一旦甜酱存放得适时了，兴二婆婆会用小碗盛出，东家一小碗，西家一小碗，毫不吝啬地给左邻右舍分享，纯正、甜美的味道，常常使邻居们竖起大拇指，夸赞不已。

　　万事相通，一通百通。兴二婆婆做甜酱得心应手，让人吃后念念不忘。而她做霉毛豆、霉苋菜梗也是拿手绝活。思来想去，细细分析，这与她选料、时间把握、适量添加盐分等，都有着密切的关系。她做出来那色、臭、香、味皆具的霉毛豆、霉苋菜梗，又会在左邻右舍中一碗碗地分送，收获了众人真诚的感谢和夸赞。

　　时光荏苒。兴二婆婆离开我们12年了，如她还在世的话，今年应该104岁了。她的“酱霉三绝”是沙地人舌尖上具有代表性的美味，每当我想念酱货霉货时，时常会不由自主地想念她和她的“酱霉三绝”，在某种意义上，更是想念她那热情、耿直、和善的为人。